Обустройство системы дренажа (водоотвода) на участке – процедура, знакомая многим дачникам. В особенной «зоне риска» – территории в болотистой местности, в низинах, с тяжелой глинистой почвой, сильным уклоном или высоким уровнем залегания грунтовых вод.
Такие земли в процессе эксплуатации могут доставлять владельцам подобных участков немало неприятностей и неожиданностей, поскольку пострадать от затопления могут как растения, так и строения, и коммуникации.
Именно поэтому дачникам приходится изучать виды дренажных колодцев, труб, канав и отмосток, различия поверхностных и глубинных дренажных систем, их обязательные и дополнительные элементы, принципы работы, схемы устройства и т.д. Обо всем этом мы вам уже подробно рассказывали.
Но каждому ли дачному участку необходимы такие обширные и сложные конструкции по отведению большого объема излишней влаги круглогодично? Разумеется, нет. Основная масса территорий в наших дачных поселках и СНТ «страдает» скорее от пятнистого (точечного) замокания поверхности и корнеобитаемого слоя – в основном в весенне-осеннее время по причине застоя осадков и талых вод в микропонижениях почвы. Это замокание корней отдельных деревьев, образование на небольших площадях стоячих луж и т.п.
Чтобы справиться с таким типом сезонного «пятнистого» переувлажнения, нет необходимости в устройстве обширной регулярной осушительной системы – достаточно так называемого точечного или выборочного дренажа в проблемных местах, чтобы «выровнять» увлажнение участка в целом. Например, используя такие способы, которые предлагает профессиональный почвовед-мелиоратор Борис Тимофеев.
Содержание статьи
Замокание корней деревьев
Как принято сажать деревья на дачном участке? Выкапывается посадочная яма, на дно которой укладывается слой керамзита или щебня (дренажа) толщиной 10-20 см, а затем засыпается плодородная почва, в которую высаживается молодое дерево. Отведение воды – по принципу цветочного горшка в квартире – все оставшееся время существования дерева (а это не годы, а десятилетия) должен обеспечивать этот самый тонкий слой дренажа.
На самом деле «справляется» он всего лишь в первые пару лет после посадки и то при благоприятных условиях – хорошо проницаемой на большую глубину почве, отсутствии высоко расположенного слоя грунтовых вод, регулярных сильных осадков, застоя талой воды или чрезмерного полива. Ведь по аналогии с тем же цветочным горшком – дренажный слой вы положили, но куда он будет отводить влагу, если нет «отверстия на дне горшка»; куда эта вода из дренажного слоя должна оттекать? Никуда – она банально будет застаиваться у корней, медленно и постепенно покидая дно посадочной ямы.
Поэтому если вы знаете, что на вашей территории вышеописанные факторы риска присутствуют, целесообразно помочь дереву уже на стадии посадки – не насыпать разово, а обеспечить ему долговременный дренаж, чтобы все время полноценно отводить избыточную влагу из корнеобитаемой зоны почвы (застой воды в которой даже на протяжении 2-3 недель способен приводить к загниванию и отмиранию тонких растущих корешков).
Для этих целей на дне посадочной ямы можно пробурить вертикальную скважину диаметром около 20 см и глубиной 1-1,5 м. В эту скважину вставляют отрезок дренажной трубы, сверху закрывают ее пробкой и обсыпают скважину гравием, тем же самым, из которого вы потом насыплете дренажный слой на дно ямы. Созданием такой скважины вы обеспечите ускорение фильтрации воды из ямы и не дадите корням растения замокать.
Альтернативным вариантом вместо дренажной трубы в вертикальной скважине может стать даже фашина (связка хвороста или тростника) с известняковой засыпкой – средство, издавна использующееся в подобных целях в сельском строительстве.
Некоторые садоводы рекомендуют несколько иной вариант – если близ затопляемого дерева на участке есть еще более низкое место, то от посадочной ямки можно прокопать туда канавки и уже в них укладывать дренажные трубы (или засыпать дренажным материалом, а поверх – грунтом).
Выходом же из той ситуации, когда на вашем участке уже имеются давно посаженные деревья или их группы, в приствольном круге которых регулярно застаивается вода, избежать подобного сезонного подтопления можно при помощи подобных же скважин. Только бурить их уже придется не на дне недоступной вам посадочной ямы, а по ее периметру – достаточно 1-3 скважин, в зависимости от площади территории, которую нужно осушать. Дренажные трубы в этом случае должны уходить в почву на глубину 2-2,5 м, при этом верхней частью с заглушкой не доходя до поверхности почвы на 40-50 см.
Стоячие лужи
Если же речь идет не о замокании корней деревьев и кустарников, а о регулярном появлении больших стоячих луж на газоне, под забором, на детской площадке и т.п., то, скорее всего, вы имеете дело все с теми же «не проработанными» при изначальном благоустройстве территории микровпадинами рельефа.
Алгоритм действия в данном случае схож с вышеописанным. Если большая лужа постоянно образуется на одном и том же месте, то в период ее высыхания в приблизительном центре бурят скважину на глубину не менее 1,5 м и обустраивают ее так, чтобы дренажная труба не доходила до поверхности на 20 см. К скважине можно подвести собирающие песчаные щели для ускорения увода воды вглубь.
Если же речь идет о длинном участке замокания (такой может образовываться, например, вдоль забора), целесообразно бурить тут серию скважин максимальной глубины через 3-5 м на расстоянии 1-1,5 м от забора, соединяя их ложбинкой глубиной 10-15 см. Так же можно существенно улучшить положение, например, вокруг детской площадки.
Дренажные системы, бесспорно, нужны на большинстве загородных участков. Другое дело, стоит ли всегда и сразу тратиться на объемные сложные дорогостоящие конструкции или можно трезво оценить обстановку и обойтись «малыми силами».